Reparatur und Wartung der Vorderachse UAZ-3151

Das Hauptgetriebe und das Differenzial der Vorderachse sind ähnlich aufgebaut wie die der Hinterachse

Alle Wartungs- und Reparaturhinweise für die Hinterachse gelten auch für die Vorderachse

Außerdem werden die Achsschenkel gewartet und repariert (Bild 1).

Knuckle

Abb. 1. Achsschenkel

Wartung

Bei der Wartung der vorderen Antriebsachse den festen Sitz der Achsschenkelbolzenlager, die Vorspur und den maximalen Lenkwinkel prüfen und ggf. einstellen, die Befestigung des Achsschenkelhebels prüfen und festziehen, die Achsschenkel spülen und fetten .

Achten Sie bei der Untersuchung der Achsschenkel auf die Funktionsfähigkeit der Anschläge-Begrenzer 28 (Abb. 1) zum Drehen der Räder, der Einstellbolzen 27 und die Zuverlässigkeit ihrer Verriegelung.

Axialspiel der Drehzapfen am Fahrzeug in folgender Reihenfolge prüfen und einstellen:

Bremsen Sie das Fahrzeug mit der Feststellbremse oder blockieren Sie die Hinterräder.

Heben Sie die Vorderachse mit einem Wagenheber an.

Lösen Sie die Radmuttern und entfernen Sie sie.

Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kugelgelenkdichtung befestigt ist, und bewegen Sie die Stopfbuchse.

Überprüfung der Königszapfeneinstellung

Abb. 2. Überprüfung der Einstellung der Zapfen: 1 - oberer Belag; 2 - Einstelldichtung; 3 - Königszapfen; 4 – untere Überlagerung

Überprüfen Sie das axiale Spiel der Drehzapfen, indem Sie das Achsschenkelgehäuse mit den Händen auf und ab bewegen (Abb.2).

Lösen Sie die Muttern der Bolzen des Hebels 1 (siehe Abb.1) des Achsschenkels oder die Schrauben der oberen Verkleidung 1 (siehe Abb.2) und entfernen Sie den Hebel oder die obere Verkleidung des Achsschenkelbolzens.

Entfernen Sie die dünne (0,1 mm) Unterlegscheibe und bringen Sie den Hebel oder die Verkleidung an.

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie das untere Polster des 4. Achsschenkelbolzens, entfernen Sie die dünne (0,1 mm) Unterlegscheibe und installieren Sie das Achsschenkelbolzenpolster an Ort und Stelle.

Um die Ausrichtung des Scharniers beizubehalten, entfernen Sie die gleich dicken Distanzstücke oben und unten.

Überprüfen Sie die Build-Ergebnisse.

Wenn der Spalt bestehen bleibt, stellen Sie ihn neu ein, indem Sie dickere Unterlegscheiben (0,15 mm) entfernen.

Ein großer Verschleiß der Stifte 9 und Buchsen 19 (siehe Fig.1) im Durchmesser verursacht eine Verletzung des Sturzwinkels der Räder, ihr "Wackeln" beim Fahren und ungleichmäßigen Reifenverschleiß. Tauschen Sie in diesem Fall die verschlissenen Teile aus.

Überprüfung der maximalen Lenkwinkel der Räder

Abb. 3. Überprüfung der maximalen Lenkwinkel

Überprüfen Sie die maximalen Drehwinkel der Räder auf einem speziellen Ständer (Abb.3).

Der Rotationswinkel des rechten Rads nach rechts und des linken Rads nach links darf nicht mehr als 27 ° betragen. Mit Schraube 27 einstellen (siehe Abb.1).

Vorspur durch Ändern der Länge der Spurstange anpassen.

Stellen Sie vor dem Einstellen sicher, dass keine Lücken in den Spurstangengelenken und Nabenlagern vorhanden sind; Lösen Sie dann die Kontermuttern (mit Rechts- und Linksgewinde) und drehen Sie den Einstellnippel, um die erforderliche Radvorspur einzustellen.

Prüfung der Achsvermessung

Abb. 4. Achsvermessung prüfen

Die Vorspur bei normalem Reifendruck sollte so sein, dass А (Abb.4), gemessen entlang der Mittellinie des seitliche Reifenfläche vorne, war 1,5-3,0 mm zu klein B hinten.

Ziehen Sie die Kontermuttern fest, nachdem die Einstellung abgeschlossen ist. Anzugsdrehmoment 103–127 Nm (10,5–13 kgf·m).

Die Radausrichtung kann mit einem Lineal Modell 2182 GARO überprüft werden.

Reparieren

Zur Reparatur die vordere Antriebsachse aus dem Fahrzeug ausbauen und zerlegen.

Prüfen Sie nach dem Zerlegen und Waschen der Teile ihren Zustand und stellen Sie ihre Eignung für weitere Arbeiten fest.

Reparieren Sie das Kurbelgehäuse, das Hauptzahnrad und das Differential gemäß den Anweisungen im Artikel „Demontage und Fehlersuche der Hinterachse UAZ-3151“.

Wann und beim Biegen des Achswellendeckels diesen im kalten Zustand bearbeiten.

Verschlissene Teile der Achsschenkel durch neue ersetzen.

Entfernen Sie die Vorderachse in der folgenden Reihenfolge:

  • 1. Bringen Sie die Bremsbeläge unter den Hinterrädern des Autos an.
  • 2. Trennen Sie die hydraulischen Bremsleitungen am linken und rechten Längsträger vom flexiblen Schlauch, der zu den Vorderradbremsen führt.

Entfernen Sie die Muttern, mit denen die flexiblen Schläuche befestigt sind, und entfernen Sie sie.

  • 3. Entfernen Sie die Muttern, mit denen die unteren Enden der Stoßdämpfer befestigt sind.
  • 4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die vordere Kardanwelle am Antriebszahnradflansch befestigt ist.
  • 5. Lösen und schrauben Sie die Mutter des Zweibein-Kugelbolzens ab und trennen Sie die Stange vom Zweibein.
  • 6. Lösen Sie die Muttern, mit denen die vorderen Federleitern befestigt sind, entfernen Sie die Polster, Leitern und Polster.

Heben Sie die Vorderseite des Autos am Rahmen an.

Befolgen Sie beim Entfernen der Federaufhängungsbrücke die Schritte 1-5.

Als nächstes den Stabilisator von den Längslenkern 1 trennen, anbinden Stange 2 von der Halterung 11 am Rahmen, die hinteren Enden der Längslenker 1 von den Halterungen 5 am Rahmen.

Vorderachse ausbauen

Zerlegen Sie die Vorderachse in der folgenden Reihenfolge:

  • 1. Installieren Sie die Achse auf dem Ständer, schrauben Sie die Radmuttern ab und entfernen Sie die Räder.
  • 2. Lösen und schrauben Sie die Mutter ab, mit der der Zweibeinverbindungsstift am Achsschenkelarm befestigt ist, und entfernen Sie die Zweibeinverbindung.
  • 3. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Bremstrommeln.
  • 4. Entfernen Sie die Radausrückkupplungen.
  • 5. Richten Sie die gebogenen Kanten der Sicherungsscheibe aus, schrauben Sie die Mutter und die Sicherungsmutter ab, entfernen Sie die Sicherungsscheibe und den Innenring mit Rollen des äußeren Lagers der rechten und linken Radnabe.
  • 6. Entfernen Sie die Radnaben.
  • 7. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Bremsschilde befestigt sind, entfernen Sie die Schilde, die Zapfen der Achsschenkel und entfernen Sie die Scharniere der Achsschenkel.
  • 8. Lösen und schrauben Sie die Stiftmuttern ab und entfernen Sie die Lenkstange.
  • 9. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Kugelgelenk am Achsgehäuse befestigt ist.

Entfernen Sie die Radschwenkanschläge und drücken Sie die Kugelgelenke aus den Achsgehäusen.

  • 10. Lösen Sie die Muttern, mit denen der Schwingarm am Achsschenkelgehäuse befestigt ist.

Entfernen Sie den Hebel und den Unterlegscheibensatz.

  • 11. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die obere Verkleidung des Achsschenkelbolzens des anderen Achsschenkels befestigt ist, und entfernen Sie die Verkleidung mit einem Satz Unterlegscheiben.
  • 12. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die unteren Auflagen der Zapfen befestigt sind, und entfernen Sie die Auflagen mit einem Satz Unterlegscheiben.
  • 13. Entfernen Sie die Schrauben der Kugelgelenkdichtung und entfernen Sie die Kugelgelenkdichtung.

Stiftabzieher

Abb. 5. Zapfenabzieher

  • 14. Drücken Sie die Stifte mit dem in Abb. 5 und entfernen Sie das Achsschenkelgehäuse.

Achsschenkel demontieren, ohne die Vorderachse aus dem Fahrzeug zu entfernen, in der folgenden Reihenfolge:

  • 1. Legen Sie Blöcke unter die Hinterräder des Autos.
  • 2. Vorderrad auf der zu zerlegenden Seite aufbocken.
  • 3. Befolgen Sie die Schritte 2-10 oben in diesem Kapitel.
  • 4. Lösen Sie die Muttern, mit denen der Schwingarm befestigt ist, oder die Schrauben, mit denen das obere Achsschenkelpolster an der Karosserie befestigt ist, und entfernen Sie den Hebel oder das Polster mit einem Satz Unterlegscheiben.
  • 5. Lösen Sie die Schrauben, mit denen das untere Achsschenkelpolster befestigt ist, und entfernen Sie das Polster mit einem Satz Unterlegscheiben.
  • 6. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Öldichtung des Kugelgelenks befestigt ist.
  • 7. Drücken Sie mit einem Werkzeug auf die Stifte und entfernen Sie das Achsschenkelgehäuse.

Demontage und Montage von Gleichlaufgelenken

Zerlegen Sie die Scharniere in der folgenden Reihenfolge:

  • 1. Markieren Sie mit Farbe die relative Position der Gelenke der Scharniere.
  • 2. Spreizen Sie Ihre Fäuste, klopfen Sie dazu mit der Gabel einer kurzen Faust auf einen Holzständer.
  • 3. Klemmen Sie das Gelenk mit der langen Faust in einen Schraubstock mit der kurzen Faust nach oben.

Demontage des Scharniers

Abb. 6. Demontage des Scharniers

  • 4. Drehen Sie die kurze Faust zu einem der führenden (peripheren) Bälle.

Wenn die gegenüberliegende Kugel nicht aus den Rillen kommt, drücken oder schlagen Sie mit einem Kupferhammer (Abb. 6) auf die kurze Faust. Seien Sie dabei vorsichtig, da eine der Kugeln mit hoher Geschwindigkeit aus dem Scharnier fliegen kann.

  • 5. Entfernen Sie die restlichen Scharnierkugeln. Nach der Auswahl neuer Bälle mit größerer Größe Ära (Reparatur) oder Austausch eines Achsschenkels Gelenk montieren.

Montieren Sie die Scharniere in der folgenden Reihenfolge:

  • 1. Klemme deine lange Faust in eine vertikale Position.
  • 2. Setzen Sie die mittlere Perle ein.
  • 3. Legen Sie eine kurze Faust auf die mittlere Kugel, so dass die mit Farbe markierten Markierungen übereinstimmen, und installieren Sie durch Drehen von einer Seite zur anderen drei vordere (periphere) Kugeln der Reihe nach.
  • 4. Spreizen Sie die Fäuste um 10-12 mm und drehen Sie die kurze Faust bis zum maximalen Winkel von den freien Rillen weg, installieren Sie die vierte Kugel in den Rillen.
  • 5. Drehen Sie die kurze Faust in eine vertikale Position. Die Spannung an den Scharnierkugeln sollte so sein, dass das Moment, das erforderlich ist, um die Faust um 10–15 ° in alle Richtungen von der Vertikalen zu drehen, wobei die andere Faust in einen Schraubstock eingespannt ist, 30–60 Nm (300–600 kgf cm) beträgt.

Die Differenz der Rotationsmomente der Faust in zwei zueinander senkrechten Richtungen eines Scharniers sollte 9,8 Nm (100 kgf cm) nicht überschreiten.

Die Kugeln müssen in 9 Gruppen sortiert werden, um die erforderliche Dichtheit zu erhalten und eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten.

Maße der Durchmesser der Antriebskugeln des Gleichlaufgelenks in mm:

  • Erster - 25.32–25.34
  • Zweiter - 25.34–25.36
  • Dritter - 25.36–25.38
  • Vierte - 25:38–25:40
  • Fünfte – 25.40–25.42
  • Sechste - 25.42–25.44
  • Siebter - 25.44–25.46
  • Achte - 25.46–25.48
  • Neunte – 25:48–25:50

Zentraler Kugeldurchmesser 26,988-0,05 mm. Jedes Gelenk muss mit Kugeln einer Gruppe oder zweier benachbarter Gruppen zusammengebaut werden.

Zum Beispiel: zwei Kugeln mit einem Durchmesser von 25,41 mm und zwei Kugeln mit einem Durchmesser von 25,43 mm.

Achten Sie beim Zusammenbau von Kugeln gleicher Größe darauf, dass sie sich diametral gegenüberliegen.

Der Unterschied in den Durchmessern zweier Kugelpaare eines Scharniers darf nicht mehr als 0,04 mm betragen.

Nach der Montage das Scharnier auf dem Ständer 2 Minuten mit einer Geschwindigkeit von 4,8 s–1 (300 min -1) mit einer Winkeländerung von 0 auf 30° laufen lassen.

Beim Einfahren Kugeln und Laufrillen nach Schmiertabelle schmieren.

Vorderachsbaugruppe

Bauen Sie die Vorderachse in umgekehrter Reihenfolge der Demontage zusammen und beachten Sie Folgendes:

Die Buchse in den Achsschenkel bündig mit der Stirnseite der Buchse unter der Druckscheibe einpressen.

Nach dem Bügeln die Manschette auffalten und mit einer Brosche auf einen Durchmesser von 32 +0,34+0,17 mm bügeln.

Begrenzen Sie die Längsbewegungen des Gleichlaufgelenks mit Anlaufscheiben, von denen eine im Kugelgelenk und die andere im Zapfen eingebaut ist.

Installation der Anlaufscheibe

Abb. 7. Einbau der Anlaufscheibe

Die Ölnuten der Anlaufscheiben müssen zum Zapfen zeigen.

Um die Unterlegscheibe in der Fassung zu sichern, stanzen Sie sie an 3-4 Punkten gleichmäßig um den Umfang verteilt ein.

Das Maß von der Ebene der Anlaufscheibe 1 (Abb. 7) bis zum Flansch des Zapfens 2 sollte 7 +0,08 –0,26< betragen /sup> mm, von der Ebene der Unterlegscheibe 1 bis zur Mitte des Kugellagers 3 - 48,2+0,38 mm.

Beim Austauschen der Buchsen von 4 Zapfen im Kugelgelenk diese nach dem Einpressen auf einen Durchmesser von 25 +0,030 +0,008 mm drehen. Die Lehre mit 24,995 mm Durchmesser muss gleichzeitig in beide Buchsen passen.

Beim Einbau des Kugelgelenks das Kugelgelenk gemäß Schmiertabelle mit Fett füllen.

Schmieren Sie die Zapfen und Zapfenbuchsen vor dem Zusammenbau mit flüssigem Schmiermittel.

Auswahl der Unterlegscheiben

Abb. 8. Auswahl der Ausgleichsscheiben

Die Anzahl der Distanzstücke, um ein gewisses axiales Übermaß in den Gelenkbuchsen zu erhalten, wählen Sie je nach Größe Б (Abb. 8) , bestehend aus der Summe der Größen von Achsschenkel und Unterlegscheiben, und der Größe A, bestehend aus der Summe der Größen der Kugel Gelenk, Stützscheiben und Zapfen.

Die Anzahl der Pads muss mindestens fünf betragen. Messen Sie unter einer Last von 1,6 kN (160 kgf).

Die Größe von А muss 0,02-0,10 mm größer sein als die Größe von B.

Beilagen von oben und unten an den Enden des Achsschenkelgehäuses montieren.

Bei einer geraden Anzahl von Abstandshaltern gleicher Dicke diese oben und unten in gleicher Anzahl montieren.

Bei einer geraden Anzahl von Abstandshaltern aber unterschiedlicher Dicke oder bei einer ungeraden Anzahl von Abstandshaltern sollte die Differenz zwischen der Gesamtdicke der oberen und unteren Abstandshalter 0,1 mm nicht überschreiten.

Bei der Montage und Installation der Kugeldichtung tränken Sie den inneren Filzring in warmem Motoröl.

Nach der Montage prüfen Sie die Vorderachse am Ständer mit und ohne Last. Die Belastung entsteht durch gleichzeitiges Bremsen beider Achswellen.

Eine ordnungsgemäß montierte Vorderachse sollte keine erhöhten Geräusche und Erwärmung sowie keine Ölleckage durch Manschetten und Dichtungen, Abdeckungen und Schraubverbindungen aufweisen.