Die Kurbelwelle wird vom Anlasser gedreht, aber der GAZ-3110-Motor startet nicht
Probleme beim Starten eines Automotors können je nach Grad der Motorerwärmung in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden
Motor kalt
Bei einer Außenlufttemperatur von +20 °C sind seit dem Abstellen des Motors mindestens 6 Stunden und bei –20 °C mindestens 3 Stunden vergangen, die Öltemperatur im Motorkurbelgehäuse stimmt mit der Umgebungstemperatur überein.
Die Techniken zum Starten eines Motors mit einem Kraftstoffeinspritzsystem sind bei jeder Außentemperatur gleich.
Motor ist warm oder heiß
Die Öltemperatur im Motorkurbelgehäuse ist höher als die Umgebungstemperatur. Um zu starten, schalten Sie einfach den Anlasser ein, ohne das Gaspedal zu berühren.
Die Motorsteuerung selbst stellt die zum Starten erforderlichen Kraftstoff- und Zündparameter ein.
- Laut Anzeige und Warnleuchte für den Kraftstoffstand befindet sich kein Kraftstoff im Tank.
Kraftstoff in den Tank füllen
- Batterie ist schwach
Die Spannung an den Batteriepolen liegt bei ausgeschalteten Verbrauchern unter 12 V.
Nach mehreren Umdrehungen hört der Anlasser auf, die Kurbelwelle anzukurbeln und unter der Haube ist möglicherweise ein knackendes Geräusch zu hören. Lade die Batterie auf; Wenn es nicht lädt, ersetzen Sie es
- Reduzierte Akkukapazität
Die Spannung an den Batteriepolen beträgt bei ausgeschalteten Verbrauchern mehr als 12 V, beim Einschalten des Anlassers sinkt sie jedoch auf 6 V.
Nach einigen Umdrehungen hört der Anlasser auf, die Kurbelwelle anzukurbeln und unter der Haube ist möglicherweise ein knackendes Geräusch zu hören.
Stellen Sie sicher, dass im Anlasser kein Kurzschluss vorliegt (siehe oben). Laden Sie die Batterie mit einem niedrigen Strom (nicht mehr als 1 A); Wenn die Kapazität immer noch nicht ausreicht, tauschen Sie die Batterie aus
- Oxidation der Batteriepole, lockerer Sitz
Beim Einschalten des Anlassers sinkt die Spannung im Bordnetz deutlich stärker als an den Batteriepolen.
Nach mehreren Umdrehungen hört der Anlasser auf, die Kurbelwelle anzukurbeln und unter der Haube ist möglicherweise ein knackendes Geräusch zu hören. Crimpen Sie die Anschlüsse, reinigen Sie die Kontakte und schmieren Sie sie mit Fett
- Eingedicktes Motoröl im Winter
Sehen Sie sich das Öl am Ölmessstab an. Ersetzen Sie das Öl durch ein Öl, das den klimatischen Bedingungen entspricht
- Störung im Niederspannungskreis
Überprüfen Sie mit einem Ohmmeter den Stromkreis von der Batterie zur Zündspule (über den Zündschalter) und dann zum Schalter.
Oxidierte Spitzen reinigen, lose Kabelbefestigungen festziehen, beschädigte Kabel, Zündschalter oder dessen Kontaktteil ersetzen
- Zündverteiler ist defekt
Ermittelt durch einen Autotester (siehe "Zündsystem") oder durch Austausch Der Sensor ist bekanntermaßen in Ordnung. Ersetzen Sie den defekten Sensor
- Der Schalter-Zündverteiler-Schaltkreis ist fehlerhaft
Überprüfung mit einem Ohmmeter. Reinigen Sie oxidierte Spitzen, ziehen Sie lose Kabelbefestigungen fest und ersetzen Sie beschädigte Kabel.
- Der Schalter ist defekt
Trennen Sie die Kabel vom Zündverteiler. Befestigen Sie die Spitze des von der Zündspule kommenden Hochspannungskabels in einem Abstand von 6-3 mm zur Erde.
Schließen und öffnen Sie die Kontakte "+" und "D" des Schalters manuell.
Im Moment des Öffnens sollte ein Funke zwischen der Spitze des Hochspannungskabels und der Erde überspringen. Ersetzen Sie den defekten Schalter
- Schäden an Hochspannungsgeräten und -schaltkreisen
Nachdem Sie das Ende des Hochspannungskabels in einem Abstand von 6-3 mm von der Fahrzeugmasse sicher befestigt haben, starten Sie den Motor mit dem Anlasser (berühren Sie nicht die Hochspannungskreise!).
Es sollte regelmäßig ein Funke zwischen dem Kabel und der Erde überspringen (verwenden Sie zur Überprüfung nur nachweislich funktionstüchtige Hochspannungskabel).
Wenn am Anschluss der Zündspule kein Funke vorhanden ist, ist die Spule defekt; wenn am Anschluss/an den Anschlüssen des Zündverteilers der Schieber oder die Verteilerkappe defekt ist.
Durchbrennen des Schiebers oder der Abdeckung werden visuell festgestellt. Die Funktionsfähigkeit des Schleifwiderstands und der Zündkerzenspitzenwiderstände wird mit einem Ohmmeter überprüft.
Ersetzen Sie zur Überprüfung die Hochspannungskabel und Zündspulen durch bekanntermaßen einwandfreie. Ersetzen Sie die defekte(n) Zündspule(n). Ersetzen Sie beschädigte Hochspannungskabel.
Bei schwierigen Betriebsbedingungen, Salz auf den Straßen, Frost und Tauwetter ist es ratsam, die Kabel alle 3–5 Jahre auszutauschen
Reinigen Sie die Verteilerkappe und den Schieber von Schmutz und Feuchtigkeit, ersetzen Sie den durchgebrannten Schieberwiderstand. Wenn Sie einen Isolationsschaden (Durchbrennen, Risse) des Schiebers und der Verteilerkappe vermuten, ersetzen Sie diese.
- Hochspannungskabel sind in der falschen Reihenfolge an den Verteiler/die Zündspulen angeschlossen
Inspektion. Schließen Sie die Kabel entsprechend der Zündreihenfolge der Zylinder an
- Der Abstand zwischen den Elektroden der Zündkerze ist nicht normal
Ein Spalt von 0,7–0,85 mm oder 0,8–0,95 mm wird mit einer runden Fühlerlehre geprüft. Stellen Sie durch Biegen der Seitenelektrode den erforderlichen Abstand ein oder ersetzen Sie die Zündkerzen
- Defekte Zündkerzen
Ersetzen Sie die Zündkerzen durch bekanntermaßen gute oder überprüfen Sie sie auf einem speziellen Ständer – (Das Fehlen äußerer Beschädigungen und Funkenbildung zwischen den Elektroden einer umgekehrten Zündkerze lässt keinen Rückschluss auf ihre Funktionsfähigkeit zu). Ersetzen Sie defekte Zündkerzen
- Falsche Einstellung des Zündzeitpunkts
Siehe "Zündsystem". Passen Sie den Zündzeitpunkt an
Ventilverteilungsphasen sind gestört. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Markierungen an der Kurbelwelle und der Nockenwelle. Stellen Sie die korrekte relative Position der Wellen fest (anhand der Markierungen).
- Es besteht keine Stromversorgung zum Motorsteuergerät
Überprüfen Sie, ob +12 V an den Pins 1 und 2 des Kabelbaumblocks des Motorsteuersystems anliegen, ob das Relais des Motorsteuersystems aktiviert ist und ob beim Einschalten der Zündung +12 V an Pin 37 des Steuergeräts anliegen , und auch – unabhängig von der Stellung des Zündschalters – an Pin 18 des Blocks (siehe Diagramm).
Überprüfen Sie außerdem die Erdungskabel mit einem Ohmmeter: Kontakt 12 des Kabelbaumblocks, Kontakte 2, 14, 19,24 des Steuergeräts. Ersetzen Sie defekte Relais, Drähte und Anschlüsse. Isolieren Sie die Anschlüsse ab und quetschen Sie sie.
- Das Motorsteuergerät, seine Schaltkreise oder der Sensor sind defekt. Die KMSUD-Anzeigelampe leuchtet.
Anhand der Diagnosecodes können Sie die Fehlfunktion genau bestimmen (siehe "ZMZ-4062 Motorsteuerungssystem")
Überprüfen Sie den Schaltkreis des Kurbelwellen-Positionssensors mit einem Ohmmeter und den Widerstand des Sensors selbst (850-900 Ohm). Überprüfen Sie den Sensor visuell auf mechanische Beschädigungen.
Reinigen Sie den Sensorstab von Metallstaub und prüfen Sie den Spalt zwischen ihm und dem Kurbelwellenzahnkranz (1,0–1,5 mm).
Ersetzen Sie zum Testen die Steuereinheit durch eine bekanntermaßen gute. Ersetzen Sie die fehlerhafte Einheit, den Sensor und die Kabel.
- Kraftstofffilter sind verstopft, Wasser im Stromsystem ist gefroren, Schläuche sind eingeklemmt, Kraftstoffleitungsrohre sind deformiert
Wenn der Motor mit dem Anlasser durchgedreht wird, riecht es nicht nach Benzin aus dem Auspuffrohr. In der Schwimmerkammer von Vergaser 1 befindet sich kein Benzin – wenn man dort auf "Gas" drückt Es kommt kein Kraftstoffstrahl aus der Beschleunigerpumpendüse.
Das Vorhandensein von Benzin (unter Druck) im Kraftstoffverteiler 1 kann überprüft werden, indem der Versorgungsschlauch kurz vom Kraftstoffverteiler getrennt wird (denken Sie daran, dass bei Benzin eine Brandgefahr besteht!)
Rollen Sie im Winter das Auto in eine warme Garage, blasen Sie (mit einer Reifenpumpe) das Stromsystem vom Motor bis zum Kraftstofftank durch, ersetzen Sie beschädigte Schläuche und Rohre, verstopfte Filter
- Kraftstoffpumpe funktioniert nicht
Entfernen Sie den Kraftstoffzufuhrschlauch vom Vergaser, halten Sie ihn mit dem Finger fest und pumpen Sie Kraftstoff mit dem Pumpenhebel.
Eine funktionierende Pumpe sollte einen spürbaren Druck entwickeln, der mindestens 10 Sekunden im Schlauch bestehen bleiben sollte. Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder deren Membran
- Schlechter Kontakt im Stromkreis der Kraftstoffpumpe (einschließlich Erdungskabel) oder ihr Relais ist defekt
Sicherung Nr. 9 im rechten Sicherungskasten ist durchgebrannt. Die Überprüfung erfolgt mit einem Ohmmeter an spannungslosen Stromkreisen oder einem Voltmeter unter Spannung.
Inspizieren Sie Sicherung Nr. 9. Reinigen Sie die Kontakte, quetschen Sie die Anschlüsse, ersetzen Sie das defekte Relais, die Drähte und die durchgebrannte Sicherung (stellen Sie zunächst sicher, dass im geschützten Stromkreis kein Kurzschluss vorliegt)
- Die Kraftstoffpumpe erzeugt nicht den erforderlichen Druck im System
Überprüfen Sie den Druck am Auslass der Kraftstoffpumpe (mindestens 3,5 kgf/cm 2) und stellen Sie sicher, dass das Kraftstoffeinlasssieb sauber ist.
Reinigen Sie das Kraftstoffeinlassgitter. Kraftstoffpumpe, die nicht den erforderlichen Druck im System bereitstellt – ersetzen
- Die Einspritzdüsen oder ihre Schaltkreise sind defekt (wenn eine oder zwei Einspritzdüsen defekt sind, springt der Motor trotzdem an)
Die KMSUD-Anzeigelampe leuchtet möglicherweise auf. Mithilfe von Diagnosecodes können Sie die Fehlfunktion genau bestimmen (siehe "Motorsteuerungssystem ZMZ-4062")
Überprüfen Sie die Einspritzdüsenwicklungen und ihre Schaltkreise mit einem Ohmmeter (keine Unterbrechung oder Kurzschluss).
Stellen Sie sicher, dass sie funktionieren (klicken Sie, wenn Strom an die Wicklung angelegt wird). Defekte Einspritzdüsen austauschen, Kontakt in Stromkreisen sicherstellen
- Das elektromagnetische Ventil EPHH ist defekt oder wird beim Einschalten der Zündung nicht mit Spannung versorgt (das EPHH-Steuergerät, seine Schaltkreise, der Mikroschalter sind defekt)
Siehe Motorstromversorgungssystem ZMZ-402, wenn das Ventil selbst defekt ist aven, dann sollte der Motor starten, wenn ihm +12 V von der Batterie zugeführt werden. Ersetzen Sie das defekte Ventil, EPHH-Steuergerät, stellen Sie den Kontakt in den Stromkreisen sicher
- Die Vergaser-Startvorrichtung oder ihr Antrieb ist defekt oder nicht eingestellt. Siehe "ZMZ-402 Motor-Stromversorgungssystem"
Anlasser einstellen, verschlissene Teile austauschen
- Ansaugen von Fremdluft in den Ansaugkrümmer
Inspizieren Sie die Verbindungen, prüfen Sie den Sitz der Schläuche, Anschlüsse und den festen Sitz der Klemmen. Trennen Sie den Unterdruckbremskraftverstärker vorübergehend, indem Sie den entsprechenden Schlauch zusammendrücken (die Kraft auf das Bremspedal erhöht sich erheblich)
Zerrissene Dichtungen, Teile mit verformten Flanschen, defekter Vakuumverstärker, ersetzen
- Die Hauptkraftstoff- und Leerlaufdüsen des Vergasers sind verstopft.
Der Motor startet erst nach mehreren kräftigen Betätigungen des Gaspedals. Ein heißer Motor startet besser als ein kalter.
Inspizieren und blasen Sie die Kanäle und Düsen aus.
Mit Benzin oder Aceton spülen und die Düsen ausblasen; bei starker Verschmutzung mit einer Angelschnur oder einer weichen Holznadel (Zahnstocher) reinigen.
Düsen fest anziehen (Gewinde und Düse nicht beschädigen)
- Die Kraftstoffdüsen des Vergasers sind nicht fest aufgeschraubt. Luftdüsen verstopft
Aus dem Auspuff riecht es stark nach Benzin; ein kalter Motor springt besser an als ein heißer. Der Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer ist normal (zur Kontrolle heben Sie die Vergaserabdeckung an).
Mit Benzin oder Aceton spülen und die Düsen ausblasen; bei starker Verschmutzung mit einer Angelschnur oder einer weichen Holznadel (Zahnstocher) reinigen. Schrauben Sie die Düsen fest (Gewinde und Düse nicht beschädigen!)
- Zu hoher Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers
Aus dem Auspuff riecht es stark nach Benzin, ein kalter Motor springt besser an als ein heißer
Entfernen Sie die obere Abdeckung des Vergasers, prüfen Sie den festen Sitz des Schwimmers, seine Leichtgängigkeit und dass er die Wände der Schwimmerkammer nicht berührt.
Prüfen Sie die Dichtheit des Nadelventils: Entfernen Sie den Vergaserdeckel, ziehen Sie den Schwimmer mit dem Finger nach oben und pumpen Sie mit dem Kraftstoffpumpenhebel Benzin auf.
Der geringste Benzinaustritt unter der Nadel oder dem Ventilsitz ist inakzeptabel. Ersetzen Sie das Nadelventil und stellen Sie den Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer ein
- Überfettetes Gemisch aufgrund von Benzin, das durch eine gerissene Kraftstoffpumpenmembran in das Kurbelgehäuse des Motors gelangt
Das Öl am Ölmessstab riecht nach Benzin, die Öldruckanzeige kann aufleuchten, wenn der Motor im Leerlauf läuft.
Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder ihre Membran. Wenn das Motoröl viel Benzin enthält, dann auch das Öl
- Abgasrückführungsventil bleibt offen
Versuchen Sie, den Ventilschaft zu bewegen, um ihn zu schließen.
Bei mittleren Motordrehzahlen sollte sich die Stange bewegen (in diesem Fall öffnet sich das Ventil aufgrund des Unterdrucks im Versorgungsschlauch), bei Leerlaufdrehzahl und Volllast – nein.
Überprüfen Sie die Funktion des Thermoventils am Zylinderkopf:
- es muss sich bei Temperaturen über 40°C öffnen. Das defekte Ventil wird ersetzt
