Fehlfunktionen des VAZ-21114-Motors

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Betrachten wir die Störungen, die während des Motorbetriebs auftreten können:

- Die Kurbelwelle wird vom Anlasser nicht gedreht;

- Starkes Geräusch während des Startvorgangs;
- Die Kurbelwelle wird vom Anlasser gedreht, aber der Motor springt nicht an;
- Der Motor ist instabil oder geht im Leerlauf aus;
- Der Motor entwickelt nicht die volle Leistung, das Auto hat keine ausreichende Gasannahme. Ruckeln und Eintauchen beim Autofahren;
- Knallen im Ansaugrohr;
- Schüsse in den Schalldämpfer;
- Erhöhter Kraftstoffverbrauch;
- Erhöhter Ölverbrauch (mehr als 500 g pro 1000 km);
- Detonation (hohes metallisches Klopfen, das in der Regel bei laufendem Motor unter Last auftritt, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen, z. B. „Anzugs“-Beschleunigung usw., und verschwindet, wenn die Last verringert wird );
- Unzureichender Öldruck (die Anzeige für zu geringen Öldruck leuchtet);
- Der Motor überhitzt (der Pfeil der Kühlmitteltemperaturanzeige befindet sich im roten Bereich der Skala);
- Der elektrische Lüfter des Motorkühlsystems läuft ständig (auch bei kaltem Motor);
- Der Motor braucht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen;
- Kühlmittelstandsabfall im Ausgleichsbehälter;
- Fremdgeräusche und Klopfen im Motor;
- Starke Motorvibrationen;
- Erhöhter Schadstoffgehalt in Abgasen;
- Störungsanzeige des Motorsteuerungssystems leuchtet, wenn der Motor läuft.

Mögliche Fehler - Diagnose - Fehlerbehebung

Die Kurbelwelle dreht sich nicht mit dem Anlasser:

-Die Batterie ist schwach. Die Spannung an den Klemmen der Batterie liegt bei ausgeschalteten Verbrauchern unter 12 V. Wenn der Anlasser eingeschaltet wird, kann ein knisterndes Geräusch unter der Motorhaube zu hören sein.

Laden Sie den Akku auf; wenn es nicht lädt - ersetzen

- Verringerte Batteriekapazität. Die Spannung an den Batteriepolen beträgt bei abgeschalteten Verbrauchern mehr als 12 V, aber bei eingeschaltetem Anlasser ist ein Knistern unter der Motorhaube zu hören.

Laden Sie den Akku mit geringem Strom (nicht mehr als 1 A); Wenn die Kapazität immer noch nicht ausreicht, ersetzen Sie es.

- Oxidation der Batteriepole, lose Passung. Beim Einschalten des Anlassers fällt die Spannung im Bordnetz deutlich stärker ab als an den Batterieklemmen. Wenn der Anlasser eingeschaltet wird, kann ein knisterndes Geräusch unter der Motorhaube zu hören sein.

Klemmen crimpen, Kontakte reinigen, mit Vaseline schmieren.

- Motorstau

Kurbelwelle, Lichtmaschine, Kühlmittelpumpe auf freie Drehung prüfen

Reparieren Sie den Motor, den Generator, ersetzen Sie die Kühlmittelpumpe

- Starterkupplungszahnrad oder Schwungradzähne beschädigt

Inspektion

Starter oder Schwungrad ersetzen

- Der Steuerkreis des Anlasser-Traktionsrelais ist fehlerhaft: Die Kabel sind beschädigt, die Spitzen sind oxidiert oder locker, die Kontakte "30" und "50" des Zündschalters schließen nicht

Wenn der Schlüssel in die Position "Starter" gedreht wird, funktioniert das Traktionsrelais nicht (es gibt kein Klicken unter der Motorhaube).

Prüfen Sie, ob der Steuerkontakt des Fahrrelais mit +12 V versorgt wird

Kabelschuhe abisolieren, crimpen; Ersetzen Sie den defekten Zündschalter oder dessen Kontaktteil

- Die Kontakte des Traktionsrelais oder der Kabel sind oxidiert, schlechter Massekontakt

Wenn der Anlasser betätigt wird, ist unter der Motorhaube ein Klicken zu hören, aber der Anker des Anlassers dreht sich nicht.

Überprüfen Sie den Widerstand des Batterie-Starter-Schaltkreises mit einem Ohmmeter, einschließlich des Erdungskabels. Wenn die Schaltkreise in Ordnung sind, entfernen Sie den Starter und überprüfen Sie die Funktion seines Relais

Drahtenden festziehen, Klemmen crimpen Ersetzen Sie das defekte Relais

- Kommutator brennt, Bürsten stecken fest oder sind abgenutzt
- Unterbrechung oder Kurzschluss in der Ankerwicklung
- Der Anlasseranker dreht sich nicht oder dreht sich langsam (stellen Sie vorher sicher, dass das Traktionsrelais funktioniert).

Es ist möglich, den Starter unter Umgehung des Traktionsrelais mit Strom zu versorgen. Sorgfältig! Vermeiden Sie Funken in der Nähe der Batterie!

Prüfen Sie am ausgebauten Anlasser den Bürstendruck gegen den Kommutator, deren Resthöhe, Kommutatorverschleiß

- Der Starteranker dreht sich nicht oder dreht sich langsam.

Stellen Sie zuerst sicher, dass das Traktionsrelais funktioniert. Sie können den Anlasser unter Umgehung des Traktionsrelais mit Strom versorgen. Sorgfältig! Vermeiden Sie Funken in der Nähe der Batterie!

Überprüft mit einem Ohmmeter oder Verdunkelung der Isolierung

Schaben Sie den Kollektor mit feinkörniger Glaswolle ab, spülen Sie ihn mit bleifreiem Benzin aus und achten Sie darauf, dass sich die Bürsten in den Buchsen frei bewegen. Wenn der Krümmer stark abgenutzt ist, den Anlasser ersetzen

Starter ersetzen

- Unterbrechung oder Kurzschluss in der Haltewicklung des Starterrelais
- Freilaufschlupf
- Der Zahnkranz dreht sich auf dem Schwungrad. Wenn der Anlasser eingeschaltet wird, ist ein Knacken unter der Motorhaube zu hören. Die Batteriespannung liegt innerhalb der normalen Grenzen. Das Relais wird mit einem Ohmmeter oder durch seine übermäßige Erwärmung überprüft
- Beim Einschalten des Anlassers dreht sich der Anker, das Schwungrad steht
- Wenn der Anlasser eingeschaltet wird, dreht sich das Hohlrad, das Schwungrad steht. Kreischen, Heulen aus dem Kupplungsgehäuse

Startersolenoid ersetzen

Kupplung oder Anlasser ersetzen

Schwungrad ersetzen

Starkes Geräusch während des Startvorgangs:

- Die Befestigung der Starterstange hat sich gelockert (Anker berührt sie)

Den Starter zerlegen, inspizieren, die Ausrichtung der Stangen und den Abstand zwischen ihnen und der Verankerung prüfen

Ziehen Sie die Stangen fest oder ersetzen Sie den Starter

- Der Zahnkranz dreht sich auf dem Schwungrad

Wenn der Anlasser eingeschaltet wird, dreht sich das Hohlrad, das Schwungrad steht still. Quietschen aus dem Kupplungsgehäuse

Schwungrad ersetzen

- Die Zähne des Anlasserzahnrads oder - häufiger - der Schwungradring sind verschlissen

Inspektion

Starter oder Schwungrad ersetzen

- Das Zahnrad löst sich nicht vom Schwungrad: der Antriebshebel klemmt;
- Schwächung oder Bruch der Freilauffeder oder des Starter-Traktionsrelais;
- Blockieren der Kupplung auf den Keilen der Ankerwelle oder dem Kern des Traktionsrelais;
- Fehlfunktion des Zündschalters (Kontakte "30" und "50" öffnen nicht)

Kontrolle des ausgebauten Anlassers, Inspektion nach Demontage. Die Funktion des Zündschalters kann mit einem Ohmmeter oder visuell durch Entfernen des Kontaktteils

überprüft werden

Wechseln Sie das Starter-Traktionsrelais oder die Starterbaugruppe, die Kontaktgruppe des Zündschalters oder die Schalterbaugruppe aus

Die Kurbelwelle wird vom Anlasser gedreht, aber der Motor springt nicht an:

Es ist kein Kraftstoff im Tank. Laut Tankanzeige und Kontrollleuchte - Kraftstoff nachfüllen

Reduzierte Batteriekapazität, lose Passform. Die Spannung an den Klemmen der Batterie liegt bei ausgeschalteten Verbrauchern unter 12 V. Wenn Sie den Anlasser einschalten, ist möglicherweise ein Knacken unter der Motorhaube zu hören

Laden Sie den Akku auf, wenn er sich nicht auflädt, ersetzen Sie ihn.

- Fehlfunktion im Niederspannungskreis

Überprüfen Sie mit einem Ohmmeter den Stromkreis von der Batterie zur Zündspule (durch den Zündschalter) und dann zum Schalter

Oxidierte Anschlüsse reinigen, lockere Drahtbefestigungen festziehen, beschädigte Drähte, Zündschalter oder dessen Kontaktteil ersetzen

- Fehlerhafter Hallsensor

Durch ein Voltmeter bestimmt oder durch Ersetzen des Sensors durch einen bekanntermaßen guten Sensor

Ersetzen Sie den defekten Sensor

- Fehlerhafter Schaltkreis "Schalter - Hallsensor"

Mit einem Ohmmeter prüfen

Rekrutieren Sie oxidierte Spitzen, ziehen Sie lose Drahtbefestigungen fest, ersetzen Sie beschädigte Drähte.

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

Defekten Schalter ersetzen

- Schäden an der Isolierung von Hochspannungsgeräten und -schaltkreisen

Nachdem Sie das Ende des Hochspannungskabels in einem Abstand von 8-10 mm von der "Masse" des Autos sicher befestigt haben, drehen Sie den Motor mit einem Starter (berühren Sie nicht die Hochspannungskreise!).

Ein Funke sollte regelmäßig zwischen dem Kabel und Masse überspringen (verwenden Sie nur gute E/A-Kabel zum Testen).

Wenn am Ausgang der Zündspule kein Funke kommt, ist die Spule defekt, wenn am Ausgang/den Ausgängen des Zündverteilers der Rotor oder die Verteilerkappe defekt ist.

Rotor- oder Deckelausbrennungen werden visuell festgestellt. Der Zustand des Rotorwiderstands (1 kOhm) wird mit einem Ohmmeter überprüft.

Ersetzen Sie zur Überprüfung die Kabel und das Zündmodul durch gute Kabel

Defekte Zündspule/-modul ersetzen. Ersetzen Sie beschädigte Hochspannungskabel.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen (Salz auf den Straßen, Frost im Wechsel mit Tauwetter) ist es ratsam, die Kabel alle 3-5 Jahre auszutauschen.

Reinigen Sie die Abdeckung und den Verteilerrotor von Schmutz und Feuchtigkeit, ersetzen Sie den durchgebrannten Rotorwiderstand, wenn Sie einen Isolationsschaden (Durchbrennen, Risse) des Rotors und der Verteilerabdeckung vermuten - ersetzen Sie sie

- Hochspannungskabel sind in der falschen Reihenfolge an den Verteiler/das Zündmodul angeschlossen

Inspektion

Schließen Sie die Kabel gemäß der Zündreihenfolge der Zylinder an

- Der Elektrodenabstand der Kerzen entspricht nicht der Norm

Ein Spalt von 0,7-0,8 mm oder 1,0-1,1 mm wird mit einer runden Fühlerlehre geprüft

Biegen Sie die seitliche Elektrode, stellen Sie den gewünschten Abstand ein oder tauschen Sie die Kerzen aus

- Defekte Kerzen

Kerzen werden auf einem speziellen Stand kontrolliert

Zündkerzen ersetzen

- Fehlerhafter Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt anpassen

- Nockenwellenphasen werden heruntergefahren

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle

Stellen Sie die richtige relative Position der Wellen ein (durch Markierungen)

- Fehlerhafter Blok Motorsteuerung, deren Schaltung oder Kurbelwellenpositionssensor (seltener - Kühlmitteltemperatursensor)

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet auf.

Überprüfen Sie, ob das Steuergerät mit +12 V versorgt wird (siehe Diagramm), den Schaltkreis des Kurbelwellenpositionssensors, der Sensor selbst nicht beschädigt ist und der Abstand zwischen ihm und dem Kurbelwellenzahnkranz (1 ± 0,2 mm) ist. Der Widerstand eines guten Sensors beträgt 500-700 Ohm.

- Im Falle einer Unterbrechung des Temperatursensors oder seines Schaltkreises läuft der elektrische Lüfter des Kühlsystems kontinuierlich

Ersetzen Sie die defekte Einheit, Sensoren, Kabel

- Der Steuerimpuls des Kurbelwellenpositionssensors kommt nicht rechtzeitig an, da der Kurbelwellendämpfer * abgeblättert ist (das Zahnrad hat sich relativ zur Riemenscheibe verschoben)

Inspektion

Ersetzen Sie den Dämpfer (Sie können eine Riemenscheibe aus Gusseisen einbauen)

- Fehlerhafter Leerlaufdrehzahlregler oder dessen elektrischer Schaltkreis

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet auf. Drücken Sie beim Starten des Motors leicht auf "Gas" und öffnen Sie leicht den Gashebel. Wenn der Motor anspringt, aber beim Loslassen des Pedals ausgeht, ist der Regler defekt

Defekten Regler ersetzen

- Sicherung des Einspritzsystems oder Sicherung durchgebrannt

Inspektion: Überprüfen Sie die Schmelzsicherung - ein Stück schwarzes Kabel, eine nicht schaltbare Hauptsicherung und eine Hauptrelaissicherung

Überprüfen Sie die Stromkreise und Geräte des Einspritzsystems, beseitigen Sie die Ursache des Durchbrennens, ersetzen Sie die Sicherung oder Sicherung

- Das Starten des Motors blockiert die Wegfahrsperre

Die rote LED blinkt weiter und zeigt den scharfgeschalteten Modus an

Die Wegfahrsperre ermöglicht auch im verriegelten Zustand mindestens einen Motorstart (weitere Einzelheiten siehe Beschreibung der Wegfahrsperre in der Fahrzeugbetriebsanleitung). Sie können den Motor auch starten, indem Sie ein neues Steuergerät einbauen

- Kraftstofffilter sind verstopft, Wasser im Stromsystem ist gefroren, Schläuche sind eingeklemmt, Kraftstoffleitungen sind deformiert, die Kraftstoffpumpe ist defekt

Wenn der Motor mit einem Anlasser durchgedreht wird, riecht es nicht nach Benzin aus dem Auspuffrohr. Es ist kein Benzin in der Schwimmerkammer des Vergasers - wenn Sie das "Gas" von der Beschleunigerpumpenspritze drücken, gibt es keinen Kraftstoffstrahl.

Das Vorhandensein von Benzin (unter Druck) in der Kraftstoffschiene kann durch kurzes Drücken des Schiebers der Armatur am Ende der Schiene überprüft werden (denken Sie daran, dass Benzin brennbar ist!)

Fahren Sie im Winter mit dem Auto in eine warme Garage, blasen Sie (mit einer Reifenpumpe) das Stromversorgungssystem von der Kraftstoffpumpe zum Benzintank und ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder ihre Membranen, defekte Schläuche und Rohre</p >

- Schlechter Kontakt im Stromversorgungskreis der Kraftstoffpumpe (einschließlich der "Masse"-Leitungen) oder ihr Relais ist defekt

Überprüft mit einem Ohmmeter

Reinigen Sie die Kontakte, crimpen Sie die Klemmen, ersetzen Sie das defekte Relais, die Drähte

- Die Kraftstoffpumpe erzeugt nicht den erforderlichen Druck im System

Überprüfen Sie den Druck am Auslass der Kraftstoffpumpe (nicht weniger als 3,5 bar (350 kPa)), stellen Sie sicher, dass das Sieb der Kraftstoffpumpe sauber ist

Reinigen Sie die Tankanzeige. Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe, die nicht den erforderlichen Druck im System liefert

- Fehlerhafte Injektoren oder deren Schaltkreise

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet auf.

Überprüfen Sie die Einspritzdüsenwicklungen und ihre Schaltkreise mit einem Ohmmeter (keine Unterbrechung oder Kurzschluss)

Defekte Injektoren ersetzen, Kontakt in elektrischen Kreisen sicherstellen

- Das Magnetventil des Vergasers ist defekt oder es liegt keine Spannung an, wenn die Zündung eingeschaltet wird

Ersetzen Sie das defekte Ventil, EPHX-Steuergerät, stellen Sie den Kontakt in den Stromkreisen sicher.

Beim Anziehen des Ventils nicht zu viel Kraft aufwenden (Verformungsgefahr!)

- Der Vergaserstarter oder dessen Antrieb ist defekt oder nicht eingestellt

Stellen Sie die Startvorrichtung ein, ersetzen Sie die defekten Teile

- Düsen und Vergaserkanäle sind verstopft. Lose gewickelte Düsen, Magnetventil

Inspizieren, blasen Sie Kanäle und Düsen aus

Spülen Sie mit Benzin oder Aceton und blasen Sie durch die Düsen. Bei starker Verschmutzung reinigen Sie sie mit einer Angelschnur oder einer Weichholznadel. Düsen fest anziehen (Gewinde und Düse nicht beschädigen!)

- Ansaugen von Fremdluft in den Ansaugkrümmer

Inspizieren Sie die Verbindungen, prüfen Sie den Sitz der Schläuche, Armaturen, festen Sitz der Schellen. Schalten Sie beim Anlassen den Unterdruck-Bremskraftverstärker aus, indem Sie den entsprechenden Schlauch abklemmen

Gerissene Dichtungen, Teile mit verformten Flanschen, Unterdruckverstärker defekt, ersetzen

- Zu hoher Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers

Aus dem Auspuffrohr riecht es stark nach Benzin, ein kalter Motor springt besser an als ein heißer.

Entfernen Sie die obere Abdeckung des Vergasers, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Schwimmer, die Leichtgängigkeit und das Nichtberühren der Wände der Schwimmerkammer.

Überprüfen der Dichtigkeit des Nadelventils: Drehen Sie den Vergaserdeckel auf den Kopf und pumpen Sie Benzin mit dem Kraftstoffpumpenhebel. Das geringste Leck von Benzin aus d Nadel- oder Ventilbasis ist nicht erlaubt

Nadelventil ersetzen, Kraftstoffstand der Schwimmerkammer anpassen

- Unzureichender Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers

Kraftstoffstand anpassen

- Wieder angereichertes Gemisch aufgrund von Benzin, das durch eine zerrissene Kraftstoffpumpenmembran in das Kurbelgehäuse eindringt. Das Öl am Ölmessstab riecht nach Benzin, die Öldrucklampe kann im Leerlauf aufleuchten

Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder Membrane, wenn viel Benzin im Öl ist, dann Öl

- Der Kraftstoffdruckregler ist defekt (der Ablaufkanal ist ständig offen)

Überprüfen Sie den Druck im Kraftstoffverteilerrohr mit einem Manometer (2,5 - 3,5 bar)

Ersetzen Sie den defekten Regler

- Fehlerhafter Luftmassenmesser. Die Lampe „CHECK ENGINE“ leuchtet auf

Der Fehler ist typisch für Frequenzsensoren

Ersetzen Sie den defekten Sensor.

Sie gelangen zur Reparaturstelle, indem Sie den Stecker vom Sensor trennen (in diesem Fall erhöht sich die Motordrehzahl auf ca. 2000 min

Bei kaltem Wetter stoppt der Motor kurz nach dem Beginn der Bewegung, aber nach einem kurzen Stopp springt er wieder an:

- Im Vergaserdiffusor hat sich ein Eispfropfen gebildet (das Wärmekraftelement funktioniert nicht oder der beheizte Luftschlauch ist nicht mit dem Auslass am Auspuffkrümmer verbunden)

Inspektion

Klemmen Sie den Schlauch an den beheizten Lufteinlass. Defektes Thermoelement ersetzen

Bei heißem Wetter stoppt der Motor spontan und startet nur schwer:

- Dampfsperre im Stromversorgungssystem. Die Kraftstoffablaufleitung zum Tank funktioniert nicht - Rohre, Schläuche sind verstopft oder eingeklemmt, das Rückschlagventil ist defekt

Inspizieren Sie die Kraftstoffleitungen, blasen Sie die Leitung mit Druckluft aus

Knicke in Schläuchen beseitigen, verformte Rohre ersetzen, Rückschlagventil defekt

Der Motor entwickelt nicht die volle Leistung und hat keine ausreichende Gasannahme. Ruckler und Einbrüche beim Autofahren:

- Der Motor ist nicht warmgelaufen. Durch Temperaturanzeige

Den Motor auf Betriebstemperatur erwärmen

- Die Startvorrichtung oder deren Antrieb ist defekt oder nicht eingestellt

Startvorrichtung justieren, ggf. defekte Elemente ersetzen

- Unzureichender Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers. Verstopfte Düsen und Vergaserkanäle. Lose gewickelte Jets

Beim Schließen der Luftklappe nehmen Rucke und Einbrüche ab oder verschwinden ganz.

Inspizieren, blasen Sie Kanäle und Düsen aus

Passen Sie den Kraftstoffstand an. Mit Benzin oder Aceton spülen und die Düsen ausblasen, bei starker Verschmutzung mit einer Angelschnur oder Weichholznadel reinigen. Düsen fest anziehen (Gewinde der Düse nicht beschädigen)

- Ansaugen von Fremdluft in den Ansaugkrümmer

Überprüfen Sie die Verbindungen, prüfen Sie den Sitz der Schläuche, Armaturen, festen Sitz der Schellen.

Den Unterdruck-Bremskraftverstärker kurzzeitig durch Abklemmen des entsprechenden Schlauches abklemmen (Achtung! Die Kraft auf das Bremspedal wird dadurch deutlich erhöht!)

Gerissene Dichtungen, Teile mit verformten Flanschen, Unterdruckverstärker defekt, ersetzen

- Zu hoher Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers

Aus dem Auspuffrohr riecht es stark nach Benzin, ein kalter Motor springt besser an als ein heißer.

Entfernen Sie die obere Abdeckung des Vergasers, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Schwimmer, die Leichtgängigkeit und das Nichtberühren der Wände der Schwimmerkammer.

Prüfen des Nadelventils auf Dichtheit: Drehen Sie den Vergaserdeckel auf den Kopf und pumpen Sie Benzin mit dem Kraftstoffpumpenhebel. Das geringste Benzinleck unter der Nadel oder dem Ventilboden ist nicht akzeptabel

Nadelventil ersetzen, Kraftstoffstand der Schwimmerkammer anpassen

- Wieder angereichertes Gemisch aufgrund von Benzin, das durch eine zerrissene Membran der Kraftstoffpumpe in das Kurbelgehäuse des Motors eindringt

Das Öl am Ölmessstab riecht nach Benzin, die Öldrucklampe kann im Leerlauf aufleuchten

Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder ihre Membran, wenn viel Benzin im Öl ist, dann Öl

- Unvollständige Drosselklappenöffnung

Sichtbar bei abgestelltem Motor

Stellen Sie den Drosselklappensteller ein

- Niedrige Kompression in den Zylindern: Verschleiß oder Beschädigung von Ventilen, Sitzen, Verschleiß, Verkleben oder Bruch von Kolbenringen

Den Motor auf Betriebstemperatur erwärmen und die Zündkerzen entfernen.

Drücken Sie das Gaspedal ganz durch und stecken Sie einen Kompressionsmesser in die Zündkerzenlöcher, drehen Sie die Kurbelwelle mit einem Anlasser (arbeiten Sie zusammen, während Sie das Hochspannungskabel der Zündspule gegen Masse kurzschließen, schalten Sie das Motorsteuersystem aus indem Sie die entsprechende Sicherung entfernen.

Wiederholen Sie die Messungen, indem Sie 10-15 cm3 Motoröl durch die Zündkerzenlöcher in die Zylinder gießen. Bei Zylindern, bei denen die Kompression um mehr als 2 kgf / cm2 (0,2 MPa) zugenommen hat, können die Ringe stark abgenutzt sein gebrochen oder begraben sind.

Wenn die Kompression unter 10 kgf / cm2 (1 MPa) bleibt, ist Verschleiß oder Beschädigung der Ventile oder ihrer Sitze möglich

Ringe, Kolben ersetzen.

Reparieren Sie die Zylinder.

Läppen Sie die Ventile auf die Sitze, falls erforderlich, ersetzen Sie die Ventile, ihre Führungsbuchsen, schleifen Sie die Sitze

- Der Steuerimpuls des Kurbelwellenpositionssensors kommt nicht rechtzeitig an, da der Kurbelwellendämpfer * abgeblättert ist (das Zahnrad hat sich relativ zur Riemenscheibe verschoben)

Inspektion des (vorzugsweise ausgebauten) Dämpfers

Ersetzen Sie den Dämpfer (Sie können eine Riemenscheibe aus Gusseisen einbauen)

- Der Elektrodenabstand der Kerzen entspricht nicht der Norm

Spalt 07–08 mm oder 1,0–1,1 mm wird mit einer runden Fühlerlehre geprüft

Biegen Sie die seitliche Elektrode, stellen Sie den gewünschten Abstand ein oder tauschen Sie die Kerzen aus

- Starke Kohlenstoffablagerungen auf den Elektroden von Zündkerzen, Eindringen von Kohlenstoffpartikeln und dem Spalt zwischen den Elektroden

Inspektion

Zündkerzen mit Druckluft oder mechanisch reinigen (Isolator nicht beschädigen!), auf Funktion prüfen <0> (Das Fehlen äußerer Schäden und Funkenbildung zwischen den Elektroden einer umgedrehten Kerze lässt nicht den Schluss zu, dass sie funktioniert).

Ursache für erhöhte Rußbildung im Brennraum ermitteln und beseitigen, ggf. Kerzen tauschen

- Verschleiß, Beschädigung der Kontaktkohle im Deckel des Zündverteilers. Kohlequelle geschwächt

Inspektion

Ersetzen Sie die Verteilerkappe oder die Glut mit Feder

- Der Widerstand im Rotor des Zündverteilers ist durchgebrannt

Überprüft mit einem Ohmmeter (1 kOhm)

Widerstand oder Rotor ersetzen

- Durchbrennen der Isolierung von Hochspannungsschaltkreisen

Überprüft mit einem Ohmmeter und visuell (schwarze Risse, Isolierung schmilzt). Ersetzen Sie Hochspannungskabel zum Testen durch brauchbare Kabel

Ersetzen Sie die defekte Zündverteilerkappe, den Rotor (Läufer), das Zündspulenmodul und die Hochspannungskabel

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

Defekten Schalter ersetzen

- Schwächung oder Bruch der Federn der Gewichte der Zentrifugalmaschine des Zündverteilers, die Dämpfungsringe der Gewichte gehen verloren, die Gewichte kleben und der unscharfe Betrieb der Vakuumzündungsmaschine: wenn das Vakuum entfernt wird , kehrt die Platte nicht in ihre ursprüngliche Position zurück

Visuell oder auf einem speziellen Ständer

Zündverteiler ersetzen

- Fuzzy-Betrieb der Unterdruck-Vorzündungsmaschine: Wenn der Unterdruck entfernt wird, kehrt die Platte nicht in ihre ursprüngliche Position zurück

Inspektion.

Die Kennlinie des Vakuumreglers wird auf einem speziellen Ständer aufgenommen

Verklemmung beseitigen, defekte Unterdruckmaschine oder Zündverteilerbaugruppe ersetzen

- Es ist wenig Kraftstoff im Tank

Laut Tankanzeige und Kontrollleuchte

Kraftstoff nachfüllen

– Verstopfte Kraftstofffilter, gefrorenes Wasser im Stromsystem, eingeklemmte Schläuche, verformte Kraftstoffleitungen

Kraftstoffleitungen prüfen, Filter ersetzen. Der Druck im Kraftstoffverteilerrohr kann mit einem Manometer kontrolliert werden

Im Winter das Auto in eine warme Garage fahren, das Stromversorgungssystem von der Kraftstoffpumpe bis zum Benzintank (mit einer Reifenpumpe) durchblasen und defekte Schläuche, Schläuche, Filter ersetzen

- Die Kraftstoffpumpe erzeugt nicht den erforderlichen Druck im System

Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder ihre Membranen

-Die Kraftstoffpumpe erzeugt nicht den erforderlichen Druck im System

Prüfen Sie den Druck am Auslass der Kraftstoffpumpe (mindestens 3,5 bar (3,5 kPa)), stellen Sie sicher, dass das Sieb der Kraftstoffpumpe sauber ist

Reinigen Sie die Tankanzeige. Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe, die nicht den erforderlichen Druck im System liefert

- Schlechter Kontakt im Stromversorgungskreis der Kraftstoffpumpe (einschließlich Massekabel) oder das Relais ist defekt

Überprüft mit einem Ohmmeter

Reinigen Sie die Kontakte, crimpen Sie die Klemmen, ersetzen Sie das defekte Relais, die Drähte

- Fehlerhafte Injektoren oder deren Schaltkreise

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet.

Überprüfen Sie die Einspritzdüsenwicklungen und ihre Schaltkreise mit einem Ohmmeter (keine Unterbrechung oder Kurzschluss)

Defekte Injektoren ersetzen, Kontakt in elektrischen Kreisen sicherstellen

- Defekter Kurbelwellenpositionssensor oder dessen Schaltkreis

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet.

Überprüfen Sie den Sensor mit einem Ohmmeter (Widerstand 500-700 Ohm) oder ersetzen Sie ihn durch einen bekanntermaßen guten.

Reinigen Sie die Sensorstange von Metallstaub, prüfen Sie den Abstand zwischen ihr und dem Kurbelwellenzahnkranz (1 ± 0,2 mm)

Kontakt in den Stromkreisen wiederherstellen, defekten Sensor ersetzen

- Fehlerhafter Einspritzkühlmitteltemperatursensor oder dessen Schaltkreis

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet.

Überprüfen Sie den Sensorwiderstand mit einem Ohmmeter bei verschiedenen Temperaturen

Im Falle einer Unterbrechung im Stromkreis oder Sensor läuft der elektrische Lüfter des Kühlsystems kontinuierlich

Kontakt in den Stromkreisen wiederherstellen, defekten Sensor ersetzen

- Drosselklappensensor defekt oder z Kette

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet.

Im Falle eines offenen Stromkreises oder Sensors fällt die Motordrehzahl nicht unter 1500 U/min. Das Auto beschleunigt gut, wenn Sie das Gaspedal drücken

Kontakt in den Stromkreisen wiederherstellen, defekten Sensor ersetzen

- Fehlerhafter Klopfsensor

Bei einer Unterbrechung des Stromkreises leuchtet die "CHECK ENGINE"-Lampe auf.

Bei Verwendung von Benzin, das vom Hersteller empfohlen wird, gibt es in keinem Modus eine Detonation). Die Dynamik des Autos wird immer schlechter

Kontakt in den Stromkreisen wiederherstellen, defekten Sensor ersetzen

- Der Sauerstoffsensor ist defekt *: das empfindliche Element ist vergiftet oder zerstört, das Loch für die Luftansaugung ist verstopft, die Heizspule ist durchgebrannt, die elektrischen Schaltkreise sind defekt

Die CHECK ENGINE-Lampe leuchtet.

Sie können den Betrieb des Sensors grob mit einem Autotester bewerten: Die Integrität der Heizspule wird mit einem Ohmmeter überprüft, die Ausgangsspannung wird mit einem Voltmeter überprüft (Sie sollten das Voltmeter anschließen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen, z. durch Durchstechen der Drähte mit dünnen Nadeln). Siehe auch "Motormanagementsystem
VAZ-2111". Überprüfen Sie, ob die Lufteinlassöffnung verstopft ist (Korrosionsschutzmittel, Schmutz usw.)

Reparieren Sie beschädigte Stromkreise, reinigen Sie die Lufteinlassöffnung. Defekten Sensor ersetzen

- Undichtigkeit des Abgassystems (Bereich zum Sauerstoffsensor)

Möglicherweise leuchtet die CHECK ENGINE-Lampe.

Inspektion bei mittleren Motordrehzahlen

Defekte Krümmerdichtung ersetzen, Dichtungen nachziehen

- Fehlerhaftes Motorsteuergerät oder dessen Schaltkreis

Möglicherweise leuchtet die CHECK ENGINE-Lampe.

Inspektion bei mittleren Motordrehzahlen

Prüfen Sie, ob die Steuereinheit mit +12 V versorgt wird (siehe Diagramm), um die Einheit zu überprüfen, tauschen Sie sie gegen eine funktionierende aus

Ersetzen Sie den fehlerhaften Block

- Fehlerhafter Kraftstoffdruckregler

Überprüfen Sie den Druck im Kraftstoffverteilerrohr mit einem Manometer (2,5–3,5 bar (250–350 kPa))

Ersetzen Sie den defekten Regler

- Ventilspiel nicht eingestellt

Überprüft mit einer Reihe von Sonden

Abstände anpassen

- Starker Verschleiß der Nocken der Nockenwelle

Inspektion nach Teilzerlegung des Motors

Verschlissene Nockenwelle ersetzen

- Setzung oder Bruch der Ventilfedern

Prüfung, Längenmessung der Federn im freien Zustand und unter Belastung

Schwache oder gebrochene Federn ersetzen

Knallen im Ansaugkrümmer:

- Falscher Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt anpassen

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

Defekten Schalter ersetzen

- Nockenwellenphasen werden heruntergefahren

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle

Stellen Sie die richtige relative Position der Wellen mithilfe der Markierungen ein

- Der Steuerimpuls des Kurbelwellenpositionssensors kommt nicht rechtzeitig an, da der Kurbelwellendämpfer * abgeblättert ist (das Zahnrad hat sich relativ zur Riemenscheibe verschoben)

Inspektion des (vorzugsweise ausgebauten) Dämpfers

Ersetzen Sie den Dämpfer (Sie können eine Riemenscheibe aus Gusseisen einbauen)

Hoher Leerlauf:

- Falscher Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt anpassen

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

defekten Schalter ersetzen

- Nockenwellenphasen werden heruntergefahren

Überprüfen Sie, ob die Markierungen auf der Kurbelwelle und der Nockenwelle übereinstimmen

Stellen Sie die richtige Position der Wellen ein

- Durchbrennen der Isolierung von Hochspannungsschaltkreisen

Überprüft mit einem Ohmmeter und visuell (schwarze Risse, Isolierung schmilzt). Ersetzen Sie Hochspannungskabel zum Testen durch brauchbare Kabel

Defekte Verteilerkappe/Modul ersetzen, Hochspannungskabel

Knallt im Ansaugkrümmer nach Motorbetrieb im Leistungsmodus:

- Es werden Kerzen mit falschem Glühwert verwendet

Inspektion

Vom Hersteller empfohlene Zündkerzen verwenden

Erhöhter Kraftstoffverbrauch:

- Leck des Stromversorgungssystems

Geruch von Benzintropfen

Ziehen Sie die Schlauchschellen und Gewindeanschlüsse fest. Passung der Beschläge prüfen; Wenn die Passform locker ist, ersetzen Sie die entsprechenden Knoten

- Wieder angereichertes Gemisch aufgrund von Benzin, das durch eine zerrissene Membran der Kraftstoffpumpe in das Kurbelgehäuse des Motors eindringt

Das Öl am Ölmessstab riecht nach Benzin, die Öldrucklampe kann im Leerlauf aufleuchten

Ersetzen Sie die Kraftstoffpumpe oder ihre Membran, wenn viel Benzin im Öl ist, dann Öl

- Erhöhter Widerstand gegen Fahrzeugbewegungen

Der Auslauf eines warmen Autos (nach einer Fahrt von mindestens 20 km) aus einer Geschwindigkeit von 50 km/h muss mindestens 500 m betragen

Reifendruck, Vorderradeinstellung, Bremssystem prüfen und einstellen

- Die Startvorrichtung oder deren Antrieb ist defekt oder nicht eingestellt

Stellen Sie den Auslöser ein, kommen Sie heraus Ersetzen Sie defekte Teile

- Zu hoher Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer des Vergasers

Aus dem Auspuff riecht es stark nach Benzin, ein kalter Motor springt besser an; als heiß.

Entfernen Sie die obere Abdeckung des Vergasers, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Schwimmer, die Leichtgängigkeit und das Nichtberühren der Wände der Schwimmerkammer.

Nadelventil ersetzen, Kraftstoffstand der Schwimmerkammer anpassen

- Düsen und Vergaserkanäle sind verstopft. Lose gewickelte Düsen, Magnetventil. Rückschlagventil der Beschleunigerpumpe undicht

Inspizieren, blasen Sie Kanäle und Düsen aus

- Falscher Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt anpassen

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

Defekten Schalter ersetzen

- Der Steuerimpuls des Kurbelwellenpositionssensors kommt nicht rechtzeitig an, da der Kurbelwellendämpfer * abgeblättert ist (das Zahnrad hat sich relativ zur Riemenscheibe verschoben)

Inspektion (besser als ein ausgebauter Dämpfer)

Dämpfer ersetzen

Der Motor überhitzt (die Nadel der Kühlmitteltemperaturanzeige befindet sich im roten Bereich):

- Defekter Sensor oder Temperaturanzeige

Prüfen Sie Zeiger und Sensor mit einem Autotester

Sensor defekt, Zeiger ersetzen

- Fehlerhaftes Thermostat

Defektes Thermostat ersetzen

- Unzureichende Kühlmittelmenge

Der Flüssigkeitsstand liegt unterhalb der „MIN“-Markierung am Ausgleichsbehälter

Lecks beheben, Kühlmittel nachfüllen

- Dampfblasen im Kühlsystem aufgrund einer undichten Verschlussschraube des Ausgleichsbehälters

Tragen Sie Seifenlauge auf den Behälterdeckel auf, stoppen Sie den Motor und drücken Sie die Kühlsystemschläuche mit Ihren Händen zusammen. Aus dem Korken darf keine Luft entweichen

Ersetzen Sie den Stopfen oder Tank

- Kühlerzellen sind verschmutzt

Inspektion

Spülen Sie den Kühler mit einem Hochdruckwasserstrahl

- Defekte Kühlmittelpumpe

Entfernen Sie die Pumpe

Pumpe ersetzen

- Der elektrische Lüfter des Kühlsystems schaltet sich nicht ein

Die Kontakte des Kühler-Thermoschalters kurzschließen. Wenn der Lüfter läuft, ist der Thermoschalter defekt, wenn nicht, die Stromkreise oder der Lüftermotor (mit einem Ohmmeter prüfen).

Prüfen Sie, ob der Steuerkontakt des Gebläserelais mit +12 V versorgt wird. Wenn ja, dann ist das Relais oder der Lüftermotor defekt, wenn nicht, das Einspritzsteuergerät oder dessen Schaltkreise (in diesem Fall leuchtet in der Regel die „CHECK ENGINE“-Lampe)

Kontakt in Stromkreisen wiederherstellen. Defekter Thermoschalter, Relais, Elektromotor, Steuereinheit, ersetzen

- Benzin mit unzulässig niedriger Oktanzahl

Betanken Sie das Auto mit dem vom Hersteller empfohlenen Kraftstoff.

- Viel Ruß im Brennraum, auf den Kolbenböden, Ventilplatten

Inspektion nach Ausbau des Motorkopfes

Entfernen Sie die Ursache der Kohlenstoffbildung. Siehe „Erhöhter Kraftstoffverbrauch“, „Erhöhter Ölverbrauch“. Verwenden Sie Öle mit der empfohlenen Viskosität und möglichst mit geringem Aschegehalt

- Falscher Zündzeitpunkt

Zündzeitpunkt anpassen

- Fehlerhafter Schalter

Ersetzen Sie den Schalter durch einen funktionierenden

Defekten Schalter ersetzen

Der elektrische Lüfter des Motorkühlsystems läuft ständig (auch bei kaltem Motor):

- Eine Unterbrechung im Kühlmitteltemperatursensor der Einspritzung oder in seinen Schaltkreisen

Die "CHECK ENGINE"-Lampe leuchtet

Der Sensor und die Schaltkreise werden mit einem Ohmmeter überprüft

Defekten Sensor ersetzen

- Die Kontakte des Relais zum Einschalten des Elektrolüfters öffnen nicht

Prüfung durch Tester

Defektes Relais ersetzen

- Das Steuergerät des Einspritzsystems oder dessen Schaltung ist defekt

Die "CHECK ENGINE"-Lampe des Einspritzthemas oder ihres Schaltkreises kann eingeschaltet sein

Überprüfen Sie das Gerät in der Servicestation oder ersetzen Sie es durch ein funktionsfähiges Gerät

Ersetzen Sie den fehlerhaften Block

- Die Kontakte des Heizkörper-Thermoschalters öffnen sich nicht

Beim Verbinden der Klemmen mit den Klemmen des Thermoschalters hört der Elektrolüfter auf zu arbeiten

Thermoschalter ersetzen

Der Motor braucht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen:

- Fehlerhaftes Thermostat

Defektes Thermostat ersetzen

- Niedrige Lufttemperatur (unter -15 °C)

Motor isolieren: Wärme- und Schalldämmung der Motorhaube montieren, Abschirmungen vor dem Kühler (nicht den gesamten Bereich des Kühlers im Bereich des Lüfterrades blockieren!)

Fremdgeräusche und Klopfen im Motor Gateway:

- Spiel im Ventilmechanismus entspricht nicht der Norm

Messen Sie die Abstände mit einer Fühlerlehre

Abstände anpassen

- Klopfen an Kurbelwelle und Nockenwelle, Pleuellager, Kolben, Kolbenbolzen, Spiel oder Festfressen in den Lagern der Kühlmittelpumpe

Reparatur oder Austausch von Teilen

Starke Motorvibrationen:

- Unregelmäßigkeit der Kompression über den Zylindern von mehr als 2 kgf / cm2 (0,2 MPa): Verschleiß oder Beschädigung von Ventilen, Sitzen, Verschleiß, Verkleben oder Bruch von Kolbenringen

Warmen Sie den Motor auf Betriebstemperatur und entfernen Sie die Zündkerzen. Treten Sie das „Gas“-Pedal vollständig durch und stecken Sie ein Kompressionsmessgerät in die Zündkerzenlöcher, drehen Sie die Kurbelwelle mit einem Anlasser (arbeiten Sie zusammen).

In diesem Fall sollte das Hochspannungskabel der Zündspule mit Masse kurzgeschlossen und das Motorsteuersystem durch Entfernen der entsprechenden Sicherung ausgeschaltet werden. Wiederholen Sie die Messungen, indem Sie 10-15 cm3 Motoröl durch die Zündkerzenlöcher in die Zylinder gießen.

Bei den Zylindern, bei denen die Kompression um mehr als 2 kgf / cm2 (0,2 MPa) zugenommen hat, sind die Ringe wahrscheinlich stark abgenutzt, gebrochen oder festsitzend.

Wenn die Kompression unter 10 kgf / cm2 (1 MPa) bleibt, ist Verschleiß oder Beschädigung der Ventile oder ihrer Sitze möglich

Ringe, Kolben ersetzen.

Reparieren Sie die Zylinder. Läppen Sie die Ventile auf die Sitze, falls erforderlich, ersetzen Sie die Ventile, ihre Führungsbuchsen, schleifen Sie die Sitze

- Durchbrennen der Isolierung von Hochspannungsschaltkreisen

Überprüft mit einem Ohmmeter und visuell (schwarze Risse, Isolierung schmilzt). Ersetzen Sie Hochspannungskabel zum Testen durch brauchbare Kabel

Defekte Zündverteilerkappe, Rotor (Läufer), Zündspule/-modul, Hochspannungskabel ersetzen

- Hochspannungskabel sind in der falschen Reihenfolge an den Verteiler oder das Zündmodul angeschlossen

Inspektion

Schließen Sie die Kabel gemäß der Zündreihenfolge der Zylinder an

- Defekte Kerzen

Kerzen werden auf einem speziellen Stand kontrolliert. (Das Fehlen äußerer Beschädigungen und Funkenbildung zwischen den Elektroden einer umgedrehten Kerze lässt nicht den Schluss zu, dass sie funktioniert)

Zündkerzen ersetzen