Тормозний механізм переднього колеса (рис. 1) дисковий з плаваючою трипоршневою скобою
Блок циліндрів 1 закріплений у супорті на двох напрямних та зафіксований пружинним фіксатором.
Тормозні колодки 2 зі сталевими основами, що мають фігурну форму, що забезпечує їх щільне прилягання до направляючої колодок.
При установці колодок підпружинені важелі 3 притискають супорт 7 до торців колодок, що забезпечує постійне підібгання колодок до паз напрямної.
Тормозний диск 8 виготовлений з чавуну.
Заміна гальмівних колодок переднього гальмівного механізму
Мінімально допустима товщина фрикційних накладок гальмівних колодок – 1,5 мм. Замініть колодки у таких випадках:
- – товщина накладок менше 1,5 мм;
- – поверхня накладок замаслена;
- – накладки неміцно з'єднані з основою;
- – накладки мають глибокі борозни та сколи.
Якщо ви з якихось причин зняли переднє колесо, перевірте через отвір у корпусі гальмівної скоби стан колодок.
Якщо товщина фрикційних накладок близько 2 мм, замініть колодки.
Якщо при гальмуванні автомобіль відводить убік або чути сторонній шум, зніміть гальмівні колодки та перевірте їх стан.
Вам знадобляться: домкрат, противідкатні упори, викрутка, пасатижі, вибивання, металева щітка, молоток.
Послаблюйте та затягуйте гайки кріплення коліс тільки на автомобілі, що стоїть на землі. Не використовуйте бензин, дизельне паливо або інші мінеральні розчинники для очищення гальм.
Колодки необхідно замінювати в гальмівних механізмах обох передніх коліс одночасно.
Неприпустима заміна внутрішньої та зовнішньої колодки між собою, а також між лівим та правим колесом. Це може призвести до нерівномірного гальмування.
Загальмуйте автомобіль гальмом і встановіть противідкатні упори під задні колеса.
Зніміть переднє колесо.
Очистіть гальмівний механізм від бруду. Для полегшення розбирання нанесіть на місця з'єднань пальців із супортом та притискними важелями рідину типу WD-40.
Відкачайте з бачка частину рідини, якщо перед заміною колодок рівень гальмівної рідини в бачку знаходиться на позначці «MAX» або наближається до неї.
Пасатижами виймаємо шплінт нижньої осі притискного важеля.
Вибиванням стригаємо вісь притискного важеля
Притримуючи важіль, пасатижами виймаємо вісь.
Знімаємо притискний важіль.
Виймаємо з направляючої колодок дві пружини притискного важеля, щоб їх не втратити.
Підсівши викруткою, піднімаємо супорт гальма і кладемо на поворотний кулак.
Виймаємо з напрямної гальмівні колодки.
Перед встановленням нових гальмівних колодок необхідно перемістити поршні якнайдалі всередину циліндрів.
Розсувними пасатижами (або газовим ключем) вдавлюємо поршні в циліндри.
Можна втопити поршні в циліндри та іншим способом.
Для цього вставляємо зовнішню колодку в напрямну і, встановивши супорт на місце, монтажною лопаткою вдавлюємо поршні в циліндри.
Далі вузол збираємо у зворотній послідовності.
Для полегшення встановлення осі притискного важеля, на точилі заточуємо її кінчик так, щоб вийшов конус.
Перед встановленням вісь притискного важеля змащуємо графітовим мастилом
Притиснувши важіль, вставляємо вісь.
Після встановлення гальмівних колодок необхідно кілька разів натиснути на педаль гальма, щоб поршні циліндрів підвели колодки до гальмівного диска.
Перевірте рівень гальмівної рідини в бачку і при необхідності долийте до норми.
Замінивши зношені гальмівні колодки новими, не поспішайте одразу виїжджати на жваві магістралі.
Не виключено, що при першому інтенсивному гальмуванні ви будете неприємно вражені низькою ефективністю гальм, хоча колодки поставили фірмові.
Тормозні диски теж зношуються, і нові колодки торкаються їх лише краями, практично не гальмуючи.
Виберіть тихий вуличок або проїзд без автомобілів і кілька разів плавно загальмуйте, щоб притерлися колодки і стали прилягати всією поверхнею.
Заодно і оцініть ефективність гальм. І намагайтеся не гальмувати різко хоча б перші 100 км.
При сильному нагріванні неприроблених колодок верхній шар їх накладок підгорає, і гальма довго не будуть максимально ефективними.
Зняття та встановлення супорта переднього гальмівного механізму
Супорт переднього гальмівного механізму знімають для його заміни або заміни робочих циліндрів та гальмівного диска.
Роботу зручніше виконувати на підйомнику. Можна виконати її на автомобілі, встановленому на опори.
Ви повинні: ключ «на 14», пасатижі, вибивання, молоток.
Викрутіть два болта кріплення колектора.
Зверніть увагу, під болтами встановлені кільця ущільнювачів.
Замініть обтиснуте кільце.
Знімаємо нижній пружинний важіль (описано вище при знятті колодок) знімаємо блок циліндрів із супортом гальма
Виймаємо гальмівні колодки
Затискаємо супорт гальма в лещата з накладками губок з м'якого металу
Вибивкою стягуємо фіксатор блоку циліндрів
Одночасно утоплюємо фіксатор блоку циліндрів стрижнем діаметром 3-4 мм і, ударяючи молотком з пластмасовим наконечником по блоку циліндрів, починаємо зрушувати блок по напрямних супорту
Зсунувши блок на 1,5-2,0 мм, виймаємо стрижень.
Молотком із пластмасовим наконечником або киянкою вибиваємо блок циліндрів із напрямних супорту
Блок циліндрів та супорт гальмівного механізму
Виймаємо фіксатор та його пружину з гнізда блоку гальмівних циліндрів
Фіксатор входить в отвір супорта та обмежує переміщення блоку циліндрів
Складання та встановлення переднього гальмівного механізму проводимо у зворотній послідовності
Для полегшення складання знімаємо напилком фаски з напрямних блоку циліндрів
Втопивши фіксатор у гніздо блоку, вставляємо блок у пази супорта.
Молотком із пластмасовим наконечником забиваємо блок циліндрів, поки фіксатор не увійде в отвір супорта.
Для зняття напрямної гальмівних колодок знімаємо верхній притискний важіль
Головкою на 10 з подовжувачем відкручуємо болт кріплення захисного кожуха до напрямної колодок
Зубілом розконтруємо два болти кріплення направляючої колодок до поворотного кулака
Ключем на 17 відкручуємо нижній болт
Верхній болт зручніше відвернути головкою на 17
Знімаємо передній кожух
Знімаємо напрямну колодок
Складання вузла проводимо у зворотній послідовності та прокачуємо гальмівну систему
