Диагностика неисправностей Форд Таурус

двигатель.

1. двигатель не проворачивается при попытке его завести.
1 Соединительные клеммы аккумулятора окислились или не подсоединены Проверьте провода аккумулятора добейтесь плотного контакта, зачистите их при необходимости
2 Батарея разряжена или неисправна Если клеммы проводов чистые и плотно лодсоединены к контактам аккумулятора, включите зажигание и проверьте работу фар или стеклоочистителя Если они не функционируют. значит батарея разряжена

З. Рычаг автоматической коробки передач не установлен в положение "Стоянка или нейтраль".

4 Поломка или разрыв в цепи стартера. Проверьте все провода и контакты аккумулятора, цепи зажигания и реле стартера

5 шестерня бендикса стартера уперлась в зубчатый венец маховика Если коробка передач механическая, то включите передачу и катите автомобиль, чтобы двигатель проворачивелся Выньте стартер, осмотрите шестерню и маховик 

6 Неисправно реле стартера
7 Неисправен двигатель стартера
8 Неисправен замок зажигания .
2. двигатель проворачивается, но не заводится.
1 В баке нет бензина
2. Неисправна система впрыска топлива
3. Аккумулятор разряжен (мотор вращается медленно)
4. Проверьте электропроводку как рекомендовано в предыдущем разделе Клеммы аккумулятора окислились (см предыдущий раздел)
5. Неисправность впрыска или топливного насоса
6. Отсырела или повреждена система зажигания
7. Износ, неисправность или неправильная установка свечей зажигания.
8. Поломка. неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи стартера.

9. Вышел из строя распределитель. изменив угол опережения зажигания поверните распределитель так, чтобы завести мотор, затем сразу же установите правильный угол опережения зажигания

10. Поломка, неплотность подсоединения контактов или разрыв в цепи катушки зажигания, неисправность самой катушки

3. двигатель не заводится при работающем стартере.

1. Заедание шестерни стартера Выньте стартер  и осмотрите
2. Зубья шестерни стартера или маховика изношены или поломаны Откроите в масляном под,доне крышку, дающую доступ к маховику ведущему диску и осмотрите

4. Сложно завести холодный двигатель.

1. Аккумулятор разряжен или заряд мал
2. Неисправность в системе впрыска топлива

З. Система впрыска топлива требует переборки

4. Ротор распределителя загрязнен и/или попоман

5. Сложно завести горячий двигатель.

1. Забит воздушный фильтр 
2. Неисправна система впрысха топлива

3. Топливо не поступает в систему впрыска 

6. Стартер шумит при включении.
1. Зубья шестерии или маховика изношены или поломаны Откройте крышку сзади двигателя (при соответствующем расположении) и осмотрите 2 Ослаблены болты, крепящие стартер.

7. Мотор заводится и тут же глохнет.

1 Неплотность электрических контактов или поломка в распределителе. катушке зажигания или генераторе.
2. Поломка системы впрыска топлива.
З. В инжектор попадает недостаточное количество топлива. Проверьте давление топлива
4 Падение вакуума во впускном коллекторе за счет утечек через уплотнения, узел нагнетания топлива или дроссель
Убедитесь, что все крепежные болты и гайки плотно затянуты а вакуумные шланги подводки к узлу впрыска топлива правильно установлены и находятся в рабочем состоянии

8. двигатель неровно работает на холостом ходу, холостой ход не устойчивый.

Падение вакуума

Проверьте крепеж узла впрыска топлива и впускного коллектора на плотность затяжки Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены и целы. При работающем моторе можно прослушать падение вакуума с помощью стетоскопа Вы услышите свистящий звук. Проверьте инжектор и впускной коллектор на плотность првлегания уплотнительных прокладок

2 Неисправность в системе впрыска.

З. Протечки клапана ЕСР или закупорка клапана РСУ
4 Забит воздушный фильтр

5. топливный насос не дает нужной для впрыска производительности.

6. Система впрыска топлива разгерметезирована
7. Утечки через прокладку головки блока цилиндров
8. Цепь выдержки времени или звездочка изношены
9. Изношены рабочие выступы кулачков распредвала
9. Перебои холостого хода двигателя.
1. Свечи зажигания изношены или неправильно установлены.
2. Неисправность в системе впрыска топлива.
3. Негодные провода свечей зажигания
10. Перебои на рабочем ходу двигателя.
1 Засорен топливный фильтр и/или загрязнение в топливной системе

2. Неисправленные или неправильно установленные свечи зажигания.
3. Неисправна система впрыска топлива
4. Неправильно выставлен угол опережения зажигания 

5. треснувшая крышка раслределителя, отсоединенные провода или поврежденный раслределитель.

6.Утечки через провода свечей зажигания.
7. Неисправна система выброса отработанных газов 

8. давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует Выньте свечи зажигания и проверьте давление с помощью датчика.
9 Слабая или неисправная система зажигания.
10. Потери вакуума в системе впрыска топлива, впускном коллекторе или подводящих трубопроводах 

11. двигатель глохнет.

1. Нештатное число оборотов на холостом ходу
2. Засорен Топливный фильтр или в системе подачи топливавода и загрязнения.
3. Элементы распределителя отсырели или повреждены.

4. Неисправны система епрыска или датчики.

5 Неисправные элементы системы выьроса отраеотанных газов 

6.  Неисправный или неправильно установлены свечи зажигания. Проверьте высоковольтные провода.
7 Падение вакуума в узле инжектора, впускном коллекторе или вакуумных шлангах.

12. двигатель теряет мощность.

1 Неправильно установлен угол опережения зажигания

2 Неиспраена система впрыска топлива 

З Слишком велик люфт вала распределителя. Проверьте также не сломан ли ротор, крышка распределителя. провода и т д.
4 Неисправны или неправильно установлены свечи зажигания.
5 Неправильно отрегулирована или изношена система впрыска топлива.

6 Неисправна катушка зажигания.

7 Заклинен тормоз 

8. Уровень жидкости в автоматической коробке передач не соответствует нормальному
9. Сцепление проскальзывает.
10 Топливный фильтр засорен и или грязь в топливной системе 
11. Не работает система контроля выхлопа.

12. Используйте нестандартное топливо, заполните бак топливом нужной марки

13.  Давление компрессии в цилиндрах низкое или отсутствует.
Проверьте датчиком компрессии, который может обнаружить течь клапанов и/или разрыв прокладки головки блока.
13. двигатель дает обратный запуск.

1. Система выхлопа неисправна.
2. Неполадки в системе зажигания
3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4 Неисправна вторичная цепь зажигания (сломан изолятор свечи зажигания, неполадки с проводами свечей, крышкой распределителя и/или бегунком.
5 Узел впрыска нуждается в регулировке или сильно изношен
6. Падение вакуума в узле впрыска впускном коллекторе или вакуумных шлангах
7. Заедание клапанов.
14. детонация или стуки в двигателе при увеличении скорости или на подъеме.
1 Не та марка топлива. Заполните бак бензином с нужным октановым числом.
2. Неисправна система впрыска топлива.

3. Неправильно установлен угол опережения зажигания
4. Нужна регулировка узла впрыска топлива.
5. Свечи другой марки Проверьте тип свечей зажигания по бирке, установленной е отсеке двигателя, Проверьте не нарушена ли целостность свечей и проводов.

6. Изношены или повреждены элементы распределителя зажигания

7. Неполадки в выпускной системе.

8. Падение вакуума.

15. двигатель продолжает работать при выключенном зажигании.

1. Большие обороты холостого хода.
2. Неисправность системы впрыска топлива.
3. Неправильно отрегулирован угол опережения зажигания .

4. Слишком высокая рабочая температура двигателя. Возможные причины - неисправный термостат, засоренный радиатор, недействующий водяной насос.

Электрооборудование двигателя.

16. Аккумулятор не держит заряд (снижена мощность).
1. Имеется дефект приводного ремня генератора или же он не отрегулирован.
2. Низкий уровень электролита либо батарея разряжена.
3. Клеммы аккумулятора ослаблены или окислились
4. Генератор не дает требуемого заряда.
5. Ослаблены, разорваны, ме подсоединены провода в узле подзарядки.
6. Короткое замыкание в автомобильной проводке.

7. Внутренние дефекты аккумулятора.
17. Зажигание не работает.
1. Неисправен генератор или узел подзарядки.

2. Имеется дефект приводного ремня генератора или он не отрегулирован
18. При повороте ключа не срабатывает зажигание.
1 Неисправна сигнальная лампа комбинации приборов 

2. Неисправен генератор.

3. Неполадки е цепи печатной схемы комбинации приборов, проводах приборной панели или патроне лампы.

Топливная система

19. Чрезмерный расход топлива.
1. Загрязнены или засорены элементы воздушного фильтра.
2. Неправильно установлен угол опережения зажигания 

З Не нормально работает система сброса избытка топлива.
4 Сильно изношены или повреждены внутренние элементы системы впрыска топлива.
5 Низкое давление шин или их размер не соответствует необходимому
20. Утечки топлива или запах.

1. Тень на линии подвода топлива или дренажа 

2 бак переполнен Заполняйте его до момента автоматической отсечки

З. Засорен фильтр системы удаления испарившихся отходов

4. Утечка паров из трубопровода 

5. Сильно изношены Внутренние части системы впрыска или же она не отрегулирована

Система охлаждения
 

21. Перегрев.

1 8 системе недостаточно охлаждающей жидкости.
2. Приводной ремень водяного насоса надорван или неправильно установлен.
З. Заблокирован сердечник радиатора или загрязнена и повреждена поверхность радиатора.
4. Неисправен термостат
5 Сломаны или треснули лопасти вентилятора.

6. Герметичная крышка радиатора не обеспечивает нужного давления Проверьте крышку
7. Угол опережения зажигания выставлен неправильно
22. Переохлаждение.
Неисправен термостат.
23. Внешние утечки охлаждающей жидкости.
1. Старение или разрушение шлангов или ослабление хомутов Замените шланги и/или замените хомуты на шланговых соединениях.

2. дефекты в работа водяного насоса. В этом случае ожлаж дающая жидкость будет просачиваться через корпус насоса.

З. Тень из крышки радиатора или расширительного бачка.
4. Тень из пробки сливного отверстия двигателя или из пробки водяной рубашки двигателя.

 

Из опыта эксплуатации
 

1. Масло в двигателе.
В зависимости от изношенности мотора заливаем 5-30 (у кого изношен совсем 10-40). Обычно минералку. Если мотор не расходует чрезмерно масло (к примеру, был перебран), то ИМХО лучше полностью синтетическое. Неверно мнение о том, что мотор «рассчитан» на минералку. Так же не соглашусь с тем, что синтетика может «разъесть» сальники. Объясню – если машина новая (ну, относительно новая), то сальники у нее из новой резины, которая нормально относится к синтетике. Если машина старая, то ведь сальники в ней менялись – они же не вечные, а менялись на новые, которые сделаны из современной резины, которая нормально относится к синтетике. Просто в те года, когда он разрабатывался, синтетика рождалась только в лаборатории. Сейчас она доступна в любом магазине. Она лучше по всем показателям минералки. Правда, если мотор склонен к пожиранию масла, то ввиду чуть большей текучести синтетики, заливать ее в изношенный мотор просто неразумно (сожрет, и будешь доливать).
Промывка двигателя – в принципе, желательно, но, если масло уж приобрело черный цвет. Тогда нужно промыть «промывочным маслом» (надо помнить, что оно обычно 4 л., а «нам» надо 4.5 -5 л) – кстати, вымывает очень хорошо. Если была синтетика и масло не черное, то не стоит что-то промывать, просто на полугорячую слить и подождать, чтобы больше вылилось по каплям.
2. Присадки в моторное масло.
Загустители типа ER и Феном – они не повредят, однако, и не добавят ничего. Только убавят толщину вашего кошелька.
Остановка течи масла, если течет не из-под сальников, а где-нибудь из-под прокладок, особенно, если не много (например, из-под прокладок клапанных крышек) – апробирован и действует HiGear в прозрачной пластиковой бутылке, примерно 333мл. ядовито-красного цвета. Совместим с любыми маслами (проверено). Реально помогает, если где-то чуть прокладка «не так лежит» или чуть изношена.
Что-то другое, к примеру, «хадо» т.е. «хана мотору» - не рекомендую.
2. Масло, в коробке
Являясь одной из основных деталью (!!!!) коробки, масло должно быть «не паленое». Обычно заливают Dextron-3 или Mercon, так же подойдут любые другие, у которых на этикетке написано, что они соответствуют, а зачастую превосходят требования спецификации Dextron-3 – есть несколько вариантов Mobil, Castrol, и т.п.. Для Г3-Г4 и их братьев Линкольнов тех же лет нужно или Mercon-5 или, опять же, соответствующих или превосходящих эту спецификацию, я видел только Mobil, который превосходит Mercon-5. Не думаю, что стоит лить типа «для Mitsubishi» и т.п.
  С присадками в коробку надо поосторожнее. Большинство из них просто «нам» не нужны. Противовспенивающие присадки – нам просто «как козе баян» - просто лишнее, тем более что АТФ уже содержит в своем составе такие вещества. Ну, у кого совсем руки чешутся, могут залить ER или Whyns типа для улучшения переключения (по крайней мере, это не повредит, хотя, ничего к лучшему не изменится). Есть присадки, производимые под маркой LubeGuard для коррекции старого залитого в коробку масла, но они стоят дорого и продаются в конторах по запчастям для коробок – их вроде как рекомендуют, причем не только «у нас», но, опять же, все в меру. Скажу сразу, РЕАЛЬНО особого ничего они не дают, по крайней мере, не вредят.
Хай-Гиар типа «тюнинг» или «тюниг и герметик» - что тут сказать, реально ничего не дает, «герметик» действует на сальники, чуть разбухая их, тем самым, может остановить течь. Ничего более.
Существуют так же специальные составы для чистки системы охлаждения коробки. Дело в том, что чуть подгоревшая АТФ, собираясь на внутренних стенках радиатора/змеевика охлаждения коробки, не дает хорошего контакта масло-металл, отсюда могут быть проблемы (не стоит пугаться, стоит только подумать хорошенько!!!). Это делается при отсоединении портов охлаждения коробки и далее согласно инструкции конкретной промывки. Стоит такая промывка дорого, продается, и то редко, в магазинах запчастей по автоматическим коробкам. В принципе, в условиях гаража при наличии прямых рук, этим можно воспользоваться. Но это требуется делать не часто.
3. Масло в ГУР.
Тут кто на что горазд. От простого АТФ до моторного масла с веретенкой. Да, по штатному положено простое АТФ, но каждому свое. Кто-то льет «жидкость для ГУР» - нормально, работает, правда, жидкость для ГУР не любит очень низких температур – после старта насос будет жужжать пока не нагреется (это для него не страшно, но звук громкий). Я особо никому не советую, но в Крокодиле 3.8 у меня залито 70% трансмиссионки и 30% веретенки – тут без комментариев.
Очень желательно, на Г1-2, у кого нет магнитного фильтра, установить его – он улавливает металлические частицы, которые быстрее убивают ГУР. Если ГУР уже воет и гудит – он ему не поможет, это надо делать с новым-восстановленным ГУРом или когда он еще более-менее живой.
  Для Тарасного ГУРа всякие убийцы типа «хадо» и «улучшители» разнообразные – результата, как выясняется, не дает. Чтобы ГУР, тем более, не новый, работал более-менее, нужно густое масло при высоких температурах. Моторное не подходит, так как зимой он (насос) просто накроется и разорвет трубки высокого давления (просто факт). Да, можно пол литра ER залить (как загуститель, коим он и является) – будет лучше работать, но он не будет как новый.
Тормозная жидкость
Ну, штатно вроде как надо «ДОТ-3 для тяжелого режима работы». Однако подойдет и ДОТ-4, ДОТ-5.1, ДОТ-5.2. Ни в коем случае не заливайте ДОТ-5 на силиконовой основе – оно не совместимо с другими (хотя влагу не впитывает почти вообще – для этого надо полностью выпускать систему, продувать и чистить).
5. Антифриз
Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ!!! Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. !!! иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине. ЗЫ. Всевозможные «герметики» радиатора НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, какие бы они ни были бы!!! Система под давлением – они не подействуют, только засорят каналы охлаждения – это просто факт. Хотите на переборку мотора – заливайте герметик радиатора. Не надо пользоваться герметиками радиатора на Тарасах!!! Это в итоге просто бесполезно!
Промывка радиатора – можно, перед полной заменой антифриза. Наверное, это полезно. Можно парочку разных, для верности.
6. Топливо
Обычно, Тарас ездит на 92 бензине. В принципе, можно его иногда покормить 95-ым (особенно 3.8), но это надо делать редко. Могут прогореть впускные и выпускные клапана. Присадки в бензин для повышения октанового числа НЕ рекомендуются по той же причине. Поздней осенью, да и зимой, можно присадку для вытеснения влаги – полезно.
7. Чистка коробки
Присадка 10-минутка для АКПП – в принципе, вреда не нанесет. Это ни что иное, как смесь спиртов, на которых основана АТФ. Новая АТФ имеет очень высокие моющие свойства. В процессе эксплуатации они резко снижаются. Эта присадка временно восстанавливает моющие свойства АТФ, добавляя к ней те компоненты, которые в ней уже присутствуют мало. Желательно употреблять на горячей машине. Не повредит, если не лить больше банки. Надо помнить, что все масло меняется только при съеме и разборке коробки.
8. Чистка топливной системы
Тут уж кто на что горазд. В принципе, простая бутылочка «чистка инжекторов» время-от-времени не повредит ничему, а что-то помоется и что-то станет лучше.
Промывка на стенде – обычно замена свечей после такой промывки (температура горения чистящей жидкости выше, чем у бензина). Не могу сказать, как чувствуют себя «лямбды» в связи с повышенной температурой горения жидкости, на которой работает промывочная машина, но вроде народ особо не жалуется. Разумеется, такая машинка именно инжекторы чистит изумительно. А как там «лямбды» и катализатор (да и камеры и клапана) – не знаю, у меня нет достоверной информации.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить